Перед началом посева семян на рассаду следует убедиться в их высоком качестве. Даже если посадочный материал был приобретен в магазине и срок годности еще не прошел, проверка все равно необходима. Для контроля всхожести семена следует уложить на влажную ткань или фильтровальную бумагу, поместить на тарелку или поднос, накрыть мокрой марлей и поставить в теплое затемненное место (верхний и нижний слои ткани или бумаги постоянно должны быть увлажненными). Через несколько дней можно оценить количество семян с проклюнувшимися ростками и сделать вывод об их качестве. Степень всхожести должна быть не менее 60—70%.
Землю для рассады можно приобрести в специализированном магазине (готовый грунт, расфасованный в пакеты различного объема) или же составить самостоятельно. Наиболее распространенной почвосмесью является перегнойно-дерновая.
Грунт, предназначенный для выращивания рассады, может иметь различный состав, но схожие свойства. Смесь должна быть очень питательной, чтобы обеспечить полноценное развитие всходов и быстрый их рост, проницаемой для воздуха, гигроскопичной, а также правильно структурированной. Измельченная, пылеобразная садовая земля для рассады непригодна: она почти не впитывает воду и нередко закисает после обильного полива. Чтобы улучшить качество грунта, его смешивают с дерном, перепревшим компостом, перегноем, торфом, песком.
При отсутствии дополнительных компонентов можно использовать так называемую листовую землю, которую можно приготовить самостоятельно. Ее смешивают с песком и опилками и удобряют азотными подкормками.
Для перца и других представителей семейства пасленовых подойдет облегченная рыхлая почвосмесь, состоящая из торфа и листового перегноя.
Существует также оригинальная технология Митлайдера, по которой для рассады используются только искусственно составленные грунтовые смеси, причем особое внимание уделяется физическим свойствам субстрата. Плодородие таких почв повышается путем внесения соответствующих подкормок, хорошо растворимых в воде. На подобных грунтах нежные молодые всходы очень хорошо развиваются, их корневая система разветвляется в толще почвы, не встречая сопротивления.
Для составления грунта по технологии Митлайдера используются следующие обязательные компоненты: хвойные опилки, дробленая кора сосны или ели, торфяной мох, зерновая шелуха, верховой торф. В отличие от традиционных технологий выращивания рассады при этом не рекомендуется добавление опилок деревьев лиственных пород, листового перегноя, компоста, навоза и перепревшего торфа.
Чтобы придать почве необходимую рыхлость и проницаемость для воздуха, в нее добавляют неорганические компоненты — речной песок, перлит (измельченное вулканическое стекло), стирофом (пенопласт), а также измельченную пемзу. Не рекомендуется включать в грунт карьерный песок, поскольку он может содержать достаточно много глинистых частиц, ухудшающих механический состав субстрата.
Оптимальная почвенная смесь для выращивания рассады состоит приблизительно из 45% органических компонентов и соответственно 55% неорганических. Данная пропорция не является эталоном и может меняться в зависимости от культивируемых видов и особенностей их выращивания.
В качестве удобрений для рассады лучше всего использовать жидкие концентрированные подкормки, которые перед употреблением следует развести в необходимом количестве теплой воды (все пропорции подробно указаны на упаковке). Внесение гранулированных питательных смесей нежелательно, поскольку нерастворившиеся кусочки могут стать причиной появления ожогов на нежной корневой системе молодых растений.
Рассаду можно выращивать в ящиках, специальных торфяных горшочках или на торфяных брикетах. Если планируется использовать для этой цели ящики, желательно выбрать готовые конструкции с решеткой внутри, тогда при пикировке и пересадке подрастающих растений нежная корневая система не будет травмирована: для извлечения всходов из почвы достаточно вынуть решетку — и грунт окажется разделенным на аккуратные кубики. В торфяные горшочки обычно пересаживают растения после пикировки, чтобы затем вместе с емкостями высадить их на постоянное место произрастания.
Если рассаду планируется культивировать в домашних условиях, можно сделать самостоятельно или приобрести ящики, которые удобно разместить на подоконниках. В емкости следует засыпать приготовленную или купленную почвосмесь, затем увлажнить ее и добавить удобрения. Только после этого можно будет приступить к высеванию семян.
Оптимальной разновидностью контейнеров для рассады являются пластмассовые или деревянные ящики с плотными стенками — такие емкости достаточно просторны и не мешают корневой системе сеянцев полноценно развиваться.
Культивирование рассады в неподходящих сосудах (например, одноразовых пластмассовых стаканчиках, упаковках из-под йогурта и т. п.) нежелательно — резкое ограничение объема почвы приводит к скручиванию корней в виде клубка, который впоследствии не распутывается. Такие растения очень плохо развиваются, их урожайность снижается.
Среди необходимых качеств ящика для рассады следует отметить правильно сделанные дренажные отверстия, предназначенные для отвода лишней жидкости и полноценного газообмена; достаточно толстые стенки, защищающие корневую систему растений от возможных колебаний температуры; непрозрачность материала, из которого изготовлен контейнер (корни сеянцев не должны находиться на свету); жесткость ребер и стенок (облегчает перемещение ящиков, предотвращает случайное травмирование корней).
После подготовки субстрата и раскладывания его по ящикам можно приступать к посеву. Перед погружением в грунт семена большинства огородных культур следует замочить (завернуть во влажную марлю или хлопчатобумажную ткань и оставить на 24—36 часов в теплом затемненном месте). Данная процедура облегчает наклевывание и ускоряет процесс развития растений. Семена томата, баклажана и других представителей семейства пасленовых можно даже прорастить между двумя слоями ткани или промокательной бумаги, а затем осторожно переместить пинцетом в подготовленные лунки. Подобная методика позволяет не только стимулировать рост и развитие огородных культур, но и одновременно проверить качество приобретенных семян.
Посев в рассадные ящики производят ровными рядами, заранее разметив сетку линейкой или небольшой доской. От края ящика до первой бороздки должно оставаться не менее 2 см свободного пространства, от лунки до лунки — около 5 см. Глубину ямок рассчитывают в зависимости от размеров семян. Мелкие и средние зернышки заглубляют в грунт на несколько миллиметров, пылеобразные семена предварительно смешивают с небольшим количеством сухого грунта или песка и затем равномерно распределяют по бороздкам (после появления всходов их прореживают). Произведя посев, поверхность грунта слегка присыпают торфяной почвосмесью.
Чтобы предотвратить всплывание семян при поливе, можно накрыть почву нетканым материалом, идеально пропускающим влагу и атмосферный воздух. Следует помнить о том, что до появления первых зеленых ростков над поверхностью грунта подкормку проводить не следует (растениям достаточно тех веществ, которые содержатся в субстрате). Для ускорения роста и развития всходов можно обернуть ящики полиэтиленом, устроив импровизированные мини-парники.
Частота полива молодой рассады рассчитывается в зависимости от освещенности помещения, температуры воздуха и его сухости. В жаркую погоду поступление влаги в почву должно быть ежедневным.
Недостаток естественного освещения негативно влияет на рост и развитие молодых растений. Желательно, чтобы в течение первых 2-3 суток после появления всходов ящики с рассадой были освещены круглосуточно, а затем продолжительность светового дня составляла бы не менее 14 часов. Разумеется, в весеннее время, когда производится выращивание рассады, установление подобного режима возможно только после установки дополнительных источников освещения.
При полноценной инсоляции можно не беспокоиться о дефиците жизненного пространства: правильно освещенные растения неплохо переносят скученность. Отсутствие полноценного источника света нередко приводит к вытягиванию рассады (чаще всего данная особенность присуща томатам и другим пасленовым). Чтобы предотвратить неконтролируемое удлинение стеблей, рекомендуется время от времени аккуратно отщипывать нижние листья. Тогда стебель получится плотным, увеличенного диаметра.
Следующей необходимой процедурой в уходе за рассадой является пикировка. Цель проведения данной операции — расширение жизненного пространства для молодых растений, формирование полноценной разветвленной корневой системы.
Большинство культур, выращиваемых на огороде, пикируют после образования 1 или 2 полноценных листьев — именно на этом этапе развития всходы легко переносят вмешательство и хорошо приживаются на новом месте произрастания.
Пикировку можно производить в торфяные горшочки или другие индивидуальные емкости, а также в ящики с решетчатыми перегородками, чтобы в дальнейшем не травмировать растения при пересадке в открытый грунт. Для проведения процедуры следует приготовить специальный колышек — деревянный или пластмассовый стержень длиной около 13 см и диаметром 1,2 см. Заостренный колышек аккуратно подводят под корневую систему всходов и осторожно вынимают растения по одному, удерживая их за семядольные листья (за хрупкие, ломкие стебельки брать ни в коем случае нельзя).
Извлеченное из грунта растение переносят в подготовленную емкость с лункой посередине, помещают в углубление, погрузив до семядольных листьев, и колышком аккуратно подгребают почву к корням.
Во время пикировки необходимо очень внимательно осматривать сеянцы, отбраковывать недоразвитые, искривленные, имеющие различные аномалии развития. После завершения процедуры вновь высаженные растения поливают теплой водой; подкормку можно будет провести через 2—3 суток.
Не подвергают пикировке зелень, а также большинство разновидностей лука.
Очень важной и эффективной процедурой является так называемое закаливание рассады. Перед тем как переместить растения в открытый грунт, необходимо подготовить их к влиянию неблагоприятных условий окружающей среды, естественным колебаниям суточной температуры, ярким лучам солнца, проливным дождям.
Первый этап закаливания начинают, когда температура воздуха за пределами помещения достигает 10—12° С. Ящики с рассадой выносят на балкон или лоджию и оставляют на день, а к вечеру снова перемещают в комнаты. Теплолюбивые культуры требуют особой осторожности в обращении с ними, поэтому их можно закаливать позже. Через 5-7 дней допустимо оставлять ящики с рассадой на лоджии на ночь, чтобы растения постепенно привыкали к суточным колебаниям температуры. Непосредственно перед высадкой в открытый грунт растения целесообразно выдержать на улице в течение 2—3 суток, поставив ящики на удобный стол или на свободный участок огорода.
Существует два варианта подхода к культивированию рассады: создание всех необходимых для растений условий роста и развития, а также искусственное притормаживание роста с целью более поздней высадки в открытый грунт.
Поскольку в хороших условиях растения очень быстро и полноценно развиваются, можно не торопиться с высевом семян в ящики: искусственное освещение, правильно подобранные и внесенные удобрения, а также подогрев помогут в кратчайшие сроки вырастить сеянцы и подготовить их к дальнейшему произрастанию на приусадебном участке.
Сельдерей (корневые и черешковые разновидности), баклажан и перец можно высевать в первой половине марта, высокорослые томаты для теплиц и парников, лук репчатый и порей — ближе к концу марта, раннеспелую белокочанную капусту — после 20 марта, остальные огородные культуры — не раньше начала апреля. Слишком раннее высевание семян не рекомендуется: при соблюдении всех рекомендаций по уходу за рассадой растения развиваются быстро и к моменту высадки на участок оказываются перезрелыми. Передержанная рассада плохо приживается, часто болеет и отличается низкой урожайностью.
Второй способ выращивания рассады заключается, напротив, в раннем высевании семян. После появления над поверхностью грунта первых всходов продолжительность светового дня уменьшают, частоту и обильность поливов сокращают. В сочетании с пониженной температурой воздуха подобные условия приводят к замедлению роста растений и предотвращают вытягивание.
Чтобы правильно рассчитать время высева семян, можно воспользоваться приведенными ниже данными (указанные цифры действительны для средней полосы России).
Сельдерей черешковый и корневой высевают с 1 по 15 марта, предварительно замочив семена. Первые всходы появляются на 8—9-й день.
Рассаду можно высаживать на участок в возрасте около 60 дней, после разворачивания 5-го листочка.
Лук-порей и репчатый лук высевают с 5 по 15 марта, семена рекомендуется предварительно замочить. Первые всходы обычно появляются на 6-7-й день. Высаживаемые в грунт растения должны быть не старше 50 дней.
Баклажан и перец высевают только после наклевывания из замоченных семян ростков, первые всходы при этом можно увидеть уже на 2—5-й день. Рассада полностью готова к высадке в открытый грунт на 55-й день.
Высокорослые томаты, предназначенные для тепличного культивирования, высевают после наклевывания ростков из замоченных семян. Первые всходы появляются над поверхностью почвы на 2-3-й день, через 7—8 недель рассада полностью готова для перемещения в теплицу.
Семена раннеспелой белокочанной капусты высевают после предварительного замачивания, через 3—4 дня появляются первые всходы. Рассада считается полноценной через 50—55 дней.
Кольраби и брокколи высевают после замачивания, через 3—4 дня можно увидеть над поверхностью грунта первые всходы. Указанные культуры следует пересадить на участок не позднее чем через 45 дней.
Цветную капусту высевают после замачивания, через 2—3 дня появляются первые всходы, а через 6-7 недель рассаду можно переместить в открытый грунт.
Свеклу высевают после замачивания, первые всходы можно заметить через 2—3 дня, а зрелость рассады наступает спустя 5 недель.
Семена кочанного и листового салата также нуждаются в предварительном замачивании. Через 2—3 дня после посева появляются первые всходы, а через 30—35 дней рассаду уже можно высаживать в открытый грунт.
Низкорослые томаты высевают только после наклевывания ростков, первые всходы появляются на 2-3-й день. Время высадки рассады в открытый грунт зависит от сортовой принадлежности культивируемых растений.
Многие начинающие огородники допускают ошибки при выращивании рассады. Чаще всего проблемы возникают вследствие неправильного составления питательного грунта. Чтобы обеспечить растения полезными веществами, в смесь добавляют жирный перегной. Данная ситуация категорически недопустима: слишком тучная земля негативно влияет на рост молодых растений, создавая благоприятные условия для развития патогенных грибков и микроорганизмов.
Если всходы слишком загущены, целесообразно провести аккуратное прореживание, оставив хорошо развитые экземпляры на достаточном расстоянии друг от друга. В противном случае сработает закон количества и качества: рассады будет много, но урожайность взрослых растений окажется невысокой. При отсутствии регулярного рыхления в сочетании с переувлажнением субстрата нижние части стеблей поражаются инфекционным заболеванием под названием «черная ножка». Чтобы предотвратить нежелательные последствия, перед посевом семян грунт обильно поливают слабым раствором перманганата калия, а землю вокруг молодых растений посыпают чистым речным песком. После гибели нескольких расположенных рядом растений оставшуюся рассаду немедленно эвакуируют в другой ящик и проводят обработку специальными обеззараживающими препаратами.
Рассада огурцов отличается хрупкостью и слабостью маломощной корневой системы, поэтому при ее перемещении в открытый грунт следует обращаться с молодыми растениями очень бережно. Для высадки в грунт с момента появления первых всходов должно пройти не менее 3 недель. Семена огурцов высевают в подготовленный грунт, предварительно замочив. Если посадочный материал был качественным, всходов можно ожидать на 4-й день. Огурцы очень чувствительны к недостатку освещения и влаги, поэтому необходимо заранее позаботиться об установке дополнительных ламп. В качестве подкормки обычно используют слабоконцентрированный раствор комплексного минерального удобрения (рекомендуется приобретать специальные смеси для рассады, предназначенные для грунтового и внекорневого внесения). После разворачивания третьего листочка рассаду пикируют и перемещают в парничок или теплицу.
Молодые всходы перца можно пикировать раньше — после появления второго настоящего листа, при этом каждое растение помещают в отдельный горшочек (удобнее всего использовать торфяные емкости, чтобы избежать последующего повреждения корней при перемещении перцев в открытый грунт). Полив и подкормка должны быть умеренными. Поверхность грунта следует постоянно поддерживать во влажном состоянии, иначе рост и созревание рассады существенно замедлятся. Через 1-2 недели после пикировки растения подкармливают минеральным раствором. В целях профилактики загнивания корневой системы можно периодически поливать рассаду очень слабым раствором перманганата.
Рассаду баклажанов выращивают аналогичными методами, но первую подкормку проводят только через 15-17 дней после выполнения пикировки.
Добавление небольшого количества порошкообразной борной кислоты в раствор удобрения снижает опасность опадения бутонов и распустившихся цветков у растений, высаженных в грунт, увеличивает урожайность. Поскольку корневая система баклажанов располагается в верхних слоях земли, рыхление между поливами следует выполнять с особой осторожностью.
Svetlana